По барабану, или Как заменить задние тормозные колодки

Замена тормозных колодок задних, барабанных тормозных механизмов, да еще если узлы оснащены регулируемыми коническими подшипниками, для рядового автовладельца кажется операцией нереальной сложности. Однако на деле все довольно просто.

Для примера возьмем порядок работ, выполняемых на автомобиле Daewoo Matiz. Для других аналогов все производится примерно в том же порядке. А все нюансы заключаются в том, чтобы точно зафиксировать расположение пружин и распорных планок в узле. Поэтому, прежде чем выполнять работу по демонтажу элементов тормозного механизма, сфотографируйте их расположение — хоть телефоном, хоть «мыльницей». Итак, а теперь прядок действий:

1

Подкладываем под переднее, диаметрально противоположное, колесо любой упор. Иными словами, когда работаем с задним правым колесом, то упор подкладываем под переднее левое, и наоборот. В коробке передач при этом включаем первую передачу, а ручник отпускаем.

2

Предварительно ослабив колесные гайки буквально на ½ или один оборот, поддомкрачиваем машину, опускаем ее на упор. В качестве последнего можно использовать пару колес с зимней резиной, положенных плашмя.

3

Снимаем колесо. Пользуясь случаем, осматриваем состояние резьбовой части шпилек. Если одна из них вызывает подозрение, то необходимо приобрести деталь на замену. Стоимость шпильки не превышает 220 р. даже у жадных торговцев. Замена осуществляется впрессовкой новой детали в отверстие ударами молотка. Старую шпильку с изношенной резьбой выпрессовываем одним ударом того же молотка.

4

Шлицевой отверткой поддеваем металлический колпачок, закрывающий ступичную гайку. Если при контакте плашмя лезвие скользит, поверни его на 90 градусов.

5

Снимаем колпачок. В колпачке заложена смазка, ее придется удалить и при сборке узла заложить свежую. Не экономь.

6

Плоскогубцами извлекаем шплинт из отверстия в цапфе. Если нового шплинта нет, сохрани старый. Запомни: корончатая гайка фиксируется только шплинтом, поэтому лучше, если данный элемент будет новым.

7

Торцевой головкой, в нашем случае на 30, откручиваем корончатую гайку ступичного узла. Поскольку корончатая гайка затягивается с минимальным усилием, гарантирующим требуемый преднатяг подшипника, то открутить ее можно и руками. При откручивании гайки считаем количество оборотов, записываем их в блокнот. Положение гайки относительно цапфы можно отметить лаком или керном.

8

Снимаем тормозной барабан вместе с подшипниками. Имей в виду: внешний подшипник с шайбой, разделяющий его обойму и корончатую гайку, может выпасть. Чтобы не допустить этого, придерживай обойму большими пальцами рук.

9

Внимательно осматриваем поверхность цапфы. На ней не должно быть никаких дефектов. Особое внимание обращаем на наличие цветов побежалости и задиров, рисок. Они свидетельствуют о заклинивании подшипника и проворота его внутренней обоймы.

10

При помощи плоскогубцев снимаем верхнюю и нижнюю стягивающие колодки пружины. Лучше пользоваться пассатижами с узкими и длинными губками. Но за неимением таковых применяем те, что есть.

11

Снимаем пружину, задающую усилие прижатия «собачки» механизма регулировки зазора между колодками и барабаном. Проверяем, не снизилась ли ее жесткость.

12

Затем при помощи все тех же плоскогубцев сжимаем в осевом направлении пружины, поворачиваем тарелки на 90 градусов и демонтируем «солдатиков», которые прижимают тормозные колодки к тормозному щиту. После снятия деталей вынимаем центральные стержни с обратной стороны тормозного щита.

13

Для проверки подвижности поршней гидравлического цилиндра привода тормозов достаточно нажать на них пальцами. У исправного цилиндра поршни перемещаются практически без усилий.

14

У демонтированной распорной планки тщательно очищаем резьбовую часть. Для этого применяем металлическую проволочную щетку. Чем качественнее очистишь резьбу, тем точнее и легче будет работать механизм регулировки зазора. Да и покупать новый не потребуется – на чистку старого уходит 10 минут.

15

Осматриваем рабочую поверхность барабана. На ней не должно быть рисок. А на краю барабана не должно быть бурта. О его наличии ты узнаешь еще в процессе демонтажа барабана. Тот, что с буртом, не захочет по-хорошему слезать с цапфы. Его придется сдергивать, прикладывая усилие.

16

Если бурт есть, то измеряем диаметр рабочей части барабана. Больше 182 мм – барабан придется покупать новый. Меньше 182 мм – аккуратно снимаем бурт напильником (применение пневмо/электроинструмента с абразивным кругом или «шарошкой» возможно, но лишь при большом опыте подобных работ).

17

Теперь, когда все детали сняты, поддеваем обычной шлицевой отверткой сальник и демонтируем сепаратор с роликами подшипника из барабана.

18

Моем в бензине сепараторы подшипников и запрессованные в барабан внешние обоймы.

19

Осматриваем рабочую поверхность внешних обойм подшипников, впрессованных в барабаны. На них не должно быть рисок, питтинга и каверн.

20

Наносим свежую смазку на сепараторы и внутренние обоймы подшипников. Укладываем сепараторы на ложа.

21

Устанавливаем новый сальник и…

22

…запрессовываем сальник заподлицо при помощи доски и молотка.

23

Устанавливаем детали на место в порядке, обратном демонтажу.

24

Монтируя «солдатиков», не забываем, что тарелки пружин фиксируются поворотом на 90 градусов относительно прорези и с попаданием расплюснутой части стержня в паз.

25

Затягивая корончатую гайку, отсчитываем записанное ранее количество оборотов. Это избавит тебя от необходимости применения измеряющего момент затяжки инструмента. По возможности фиксируем соединение новым шплинтом. Устанавливаем металлический колпачок, заложив в него смазку, на место и прикручиваем колесо. Надавливаем несколько раз на педаль тормоза, для того чтобы поршни тормозных цилиндров встали в рабочее положение.

Ремонт
Советы начинающим
ТО
Инструкция

Источник: http://www.monsterauto.ru/techno/po-barabanu-ili-kak-zamenit-zadnie-tormoznye-kolodki/