Замена свечей зажигания: как, на что и зачем?

Приехал на плановое ТО, а там говорят: «Заодно и свечи меняй!» Это развод на деньги или нет?

Приурочить смену свечей к ТО, т. е. вместе со сменой моторного масла, – отнюдь не желание развести клиента на деньги. Много на этом не заработать.

Давай посчитаем. Оригинальные «запальники» General Motors Company потянут примерно по 200 р. за свечу. Если сравнивать с родными автокомпонентами для других, более престижных марок, то и вовсе дешево.

Правда, абсолютное большинство автовладельцев машин, сошедших с гарантии, как правило, не покупают оригинальные свечи. Альтернативные варианты от именитых производителей стоят не в пример дешевле. Bosch’евские свечки, к примеру, обойдутся всего по 70 р. за штуку. Иными словами, если говорить, например, о Matiz’е, комплект немецких свечей на 3-цилиндровый двигатель стоит практически как одна родная свечка. Относительно недорого обойдутся нужные нам свечи и от таких уважаемых брендов, как NGK и Denso. В большинстве торговых точек с тебя запросят не больше чем 100 рублей за штуку. Почему бы и не сэкономить, если продукция этих фирм идет на первичную комплектацию ряда известнейших автомобильных марок?

Свечи – товар скоропортящийся

Уже стало немодным самому лезть под капот. Пластиковый кожух, закрывающий мотор, и крепеж, рассчитанный под специнструмент, мало к тому располагают. Однако качество нашего бензина не способствует потере навыков самостоятельного обслуживания автомобиля, тем более в свете увеличившихся межсервисных интервалов у современных моделей.

Бензин с марганцевыми и железосодержащими присадками запрещен у нас относительно недавно, с 1 января 2013 года, до полного же запрета серы пройдет еще не один год. Но даже в крупных городах сейчас с вероятностью до 10% еще можно залить себе в бак топливо с ферроценом, если чрезмерно увлекаться посещением заправок с поразительно низкими ценами. В «глубинке» же риск гораздо выше.

Прибавь сюда неоптимальные режимы эксплуатации (ни один производитель не проектирует машину для постоянного движения в пробках). Уже к 7 — 10 тысячам пробега пострадавшие от такой «пищи» свечи могут стать причиной плохой работы исправного по остальным параметрам мотора.

Чтобы обезопасить себя от проблем, лучше проверять свечи зажигания, не дожидаясь вердикта сервисменов, чье мнение к тому же порой оставляет терзания: не развод ли это?

Итак, свечу придется выкрутить из мотора, для чего понадобится свечной ключ (надеюсь, он у тебя есть), и провести диагностику.

1. «Просто» грязные свечи. Проверяем зазор между электродами. Если все в порядке, то проблема, скорее всего, не в свечах, а в топливной системе. Возможно, просто пора заняться двигателем вплотную – загрязнение маслом откровенно намекает на механический износ цилиндро-поршневой группы.

При установке зазора на свечах логично руководствоваться рекомендациями автопроизводителя. Наиболее распространенные виды нагара на свечах наглядно и доходчиво проиллюстрированы во многих интернет-источниках.

2. Замена на новый комплект. Если обнаружишь на керамической изоляции центрального электрода свечи оранжево-красный нагар с рисками, идущими внутрь, придется раскошелиться на новый комплект, ничего не попишешь (эти риски – путь, по которому уходит искра, минуя боковой электрод). Мотор при этом, как правило, продолжает работать, однако не столь устойчиво, возможны пропуски в цилиндрах и провалы на разгоне.

Итак, spark plugs, как их называют англичане, пора менять. Что купить? На современные двигатели с распределенным впрыском последнее время предлагаются исключительно платиновые свечи, электроды которых покрыты платиной. Срок службы таких свечей порядка 100 000 километров – поставил и надолго забыл.

Но это «там». У нас по-другому: присадкам все равно, на чем откладываться – на дорогой платине или металлах подешевле. Переплачивать в российских реалиях смысла нет, наверняка под твой мотор выпускается нечто попроще и подешевле. Подозрительные магазинчики на отшибе рекомендовать не буду: подсунут свечу не с тем калильным числом – греха не оберешься. Хорошо, если продадут «холодную», мотор просто заглохнет, и все. А если «горячую»? Тогда – риск калильного зажигания из-за перегретой свечи, потеря мощности, детонация со всеми вытекающими печальными последствиями. Так что лучше пользоваться проверенными поставщиками.

Ну и о наболевшем – о прямом впрыске. Обычно владельцы подобных автомобилей не заправляются где попало – себе дороже, можно попасть и на ТНВД, и на катализатор, а Motronic от Bosch боится даже повышенного содержания серы в топливе. Тут экономить бессмысленно, нужно брать то, что положено, поскольку здесь и характеристики требуются другие (при прямом впрыске искре нужно пробить обедненную смесь, зачастую очень обедненную, потому и энергии ей нужно не 0,2, а целых 3 Джоуля). Электроды таких свечей обычно покрыты иридием, что не способствует демократичной цене, но что делать!

Посмотри на вывернутые из мотора «запальники». На их изоляторах четко виден налет красного цвета? Так проявляются вводимые сверх меры железосодержащие антидетонационные присадки в топливе. При этом искра не пробивает промежуток между электродами, а стекает по осажденному на изоляторе железу на массу. Вот и причина «троения», ухудшения динамики и увеличения расхода топлива.

5 правил замены свечей

Вот он, максимальный набор инструмента, необходимого для замены свечей.

1. Выкручивать свечи необходимо только после того, как из колодцев удалены скопившиеся там песок и пыль. Сделать это элементарно просто при помощи тонкой кисточки для рисования акварелью (продается в любом магазине школьных принадлежностей, стоит копейки). Если до магазина ехать лень, то можно выдуть грязь при помощи штатного автомобильного компрессора, которым подкачивают шины. Благодаря высокой температуре мотора находящийся в колодцах песок всегда сухой и легко удаляется даже несильной струей воздуха. Если же пренебречь операцией удаления грязи из колодцев, то песок (читай: абразив) попадет через свечное отверстие в цилиндр и оставит риски на сетке хона.
2. Откручивать свечи необходимо крепким воротком, а не удлинителем с трещоткой. Последнюю используют уже после того, как свеча сорвалась с места и «пошла».
3. Первые обороты новой свечи по резьбе в головке блока цилиндров необходимо делать только вручную, чтобы исключить саму возможность того, что свеча пойдет не по резьбе и ее нити будут повреждены.
4. Закручивать свечу в головку блока цилиндров необходимо строго определенным моментом (в нашем случае он находится в вилке значений от 20 до 30 Нм.) Для того чтобы его обеспечить, необходимо использовать специальный ключ – динамометрический. Стоит такой (от брендов средней руки) не более 1500 – 1600 р. Пригодится же данный инструмент и для других работ, поэтому вложения в его покупку окупятся сторицей.

Что произойдет, если свечу вкрутить с меньшим усилием? Во-первых, не деформируется на нужное значение уплотнительное кольцо. Во-вторых, посадка свечи не будет герметичной. Это может привести к прорыву газов через стык и перегреву свечки.

А если вкрутить свечу с большим, чем нужно, усилием? Тогда есть риск повредить нити резьбы в головке блока цилиндров. Восстановление резьбы, даже с применением специальных ремонтных втулок, – удовольствие не из дешевых, не говоря уже о том, что придется отдавать автомобиль в сервис. Разумеется, перетянутая свеча также может не обеспечивать требуемой герметичности посадки в головке блока — со всеми вытекающими из этого последствиями.

5. При замене свечей имей под рукой плоскогубцы. Они могут потребоваться, чтобы извлечь шестигранную головку из колодца, если она из-за резиновой или пластиковой вставки плотно сядет на свечу и не снимется при вытаскивании инструмента.

Наглядно

1. Трещотку используем только после того, как свеча «пошла».

2. Динамометрический ключ с пределом 19 — 110 Нм пригодится для проведения большого числа самых различных работ по машине.

3. При установке момента затяжки ориентируйся на среднее значение вилки: если момент составляет 20 — 30 Нм, выставляем 25 Нм.

4. Затягиваем свечу до щелчка. Доворачивать еще, чтобы было надежнее, не следует. Динамометрический ключ стыкуется с удлинителем. При этом учитывай размер присоединительного квадрата.

5. Срывать прикипевшие свечи необходимо крепким воротком. Использовать для этого динамометрический ключ, имеющий большое плечо, нельзя. Если же свеча серьезно «прикипела», то можно сначала довернуть ее на 2 — 3 градуса для подмятия уплотнительного кольца. Но такой метод лучше доверить профессионалу. Неопытной рукой велик риск сорвать резьбу.

Ремонт
ТО
Инструкция

Источник: http://www.monsterauto.ru/techno/zamena-svechey-zazhiganiya-kak-na-chto-i-zachem/